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FDM Imprimante de Kleine Reus 300x300x900x900

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Description du modèle 3D

Traduction de "de Kleine Reus" est Little Giant :-)

La création de cette imprimante a commencé par le démontage de la Big DIY Printer 2. C'était amusant d'expérimenter avec cette très grosse imprimante, mais il était temps de la changer à nouveau. Je n'ai jamais imprimé à l'extérieur du lit chauffant (300x300mm) bien que cette imprimante puisse faire beaucoup plus grand que ça. De plus, il prenait beaucoup d'espace et n'était pas portable du tout. Un nouveau design d'imprimante m'est venu à l'esprit. Cette imprimante a tout ce que l'imprimante Big DIY 2 avait mais encore plus haut dans l'axe Z. Les axes X et Y sont beaucoup plus courts cette fois parce que je n'ai pas dépassé les dimensions du Heat Bed de toute façon. Cette nouvelle imprimante est portable et prend beaucoup moins d'espace que la Big DIY 3D Printer2.

Les profilés en aluminium que j'ai utilisés sont de 30mmx33, 5mm, mais d'autres matériaux avec d'autres dimensions fonctionneront aussi. Par exemple, 30mmx40mm peut également fonctionner grâce à la conception du serrage des profilés en place avec une construction en coin. Voir le coin ABS noir sur la photo. Les supports qui maintiennent les moteurs Z et les tiges s'adaptent sur quelque chose qui est 33,5mm.

Les pièces en aluminium sont vissées aux pièces d'angle à l'aide de boulons M4x10mm qui vont dans des petits supports qui maintiennent les écrous. Ces supports (alu prof sous m4 nut bracket.stl & alu prof sous m4 nut bracket2.stl) s'insèrent dans les fentes des pièces en aluminium.

Les pièces qui relient les longueurs d'aluminium du cadre sont imprimées avec 6 comptages muraux et 6 couches inférieures et supérieures. Le taux de remplissage doit être d'au moins 35 %. Sinon, il n'est pas assez fort. Un coin s'est cassé, mais j'ai pu le coller. Le matériau que j'ai utilisé est le PET-G

Il y a 2 voitures X différentes : l'une est plus grande et est conçue pour 4 roulements linéaires (LM10UU). L'autre est conçu pour 2 rails de guidage (LM10LUUU) et est un peu plus court. Sur les photos, j'ai la lager parce que celle-ci provient de l'ancienne imprimante Big DIY 3D2 et je ne voulais pas l'imprimer à nouveau.

Les profils diagonaux en aluminium que j'ai utilisés sont en fait trop courts. Ne suivez donc pas cet exemple. Bien sûr, il serait préférable d'avoir ces derniers un peu plus long afin qu'ils atteignent coin à coin. Cela donnera plus de stabilité au cadre de l'imprimante. Une croix serait encore mieux. Mais pour l'instant, les plus petits fonctionnent pour moi. Cette imprimante fonctionne depuis plus de 100 heures. Par exemple : le Vase rouge seul a pris une journée :-). Plus tard, j'ai également relié le cadre avec des amortisseurs au mur pour éliminer encore plus de vibrations.

Le Heat Bed n'est qu'une plaque de verre (300x300mm) avec un ruban adhésif Kapton qui retient les allées de cuivre comme chauffage. La plaque de verre est maintenue sur des bandes d'aluminium avec des clips. Les bandes d'aluminium sont montées avec des boulons et des ressorts sur d'autres profilés d'angle en aluminium. Ce lit chauffant dispose d'une alimentation électrique dédiée de 360W. J'ai donc laissé celui-ci être régulé par son propre FET externe. J'ai inclus un schéma simple avec les images aussi. Oui, j'aime toujours utiliser un Opto-Coupleur, mais ce n'est pas nécessaire.

Ensuite, j'aimerais aborder la question d'avoir 2 moteurs sur les axes Y et Z. La carte Ramps 1.4 que j'ai utilisée ne supporte pas plus d'un driver par axe. Vous pouvez vous en sortir en câblant les moteurs en parallèle sur chaque driver, mais je n'ai pas testé cela. Au lieu de cela, je me contente de câbler 2 haut-parleurs parallèles par axe. J'ai inclus un schéma simple sur la façon de procéder. Il est important de régler le courant du moteur de la même façon sur chaque circuit d'attaque câblé en parallèle.

Les broches sur l'axe sont M8. Les broches standard (incluses avec l'écrou) que vous pouvez acheter partout. Je viens d'utiliser une tige traitée M8 et un écrou M8. Pour installer l'écrou M8, on peut utiliser le "m8 nut converter part.stl".

L'extrudeuse que j'ai utilisée est une extrudeuse à engrenage, mais un entraînement direct peut aussi être utilisé.

Le contrôleur est un Ramps 1.4 piraté avec des drivers DRV8825(axes X & Y) & A4988 (extrudeuse & axe Z) et un Arduino Mega. J'ai inclus le firmware marlin que j'ai utilisé. Mais attention, les étapes/mm sont pour cette imprimante, donc elles peuvent être différentes pour la vôtre. Cela ne fonctionnera que si vous l'avez fait :

Extrudeuse à engrenages de 43 dents à 10 dents avec un entraîneur d'extrudeuse M8 et 16 micropas.

Axe Z avec tige M8 (métrique) traitée et 16 micropas.

Axe X & Y utilisant une poulie d'un diamètre de 12mm et 32 pas microscopiques.

Pour plus d'informations sur la configuration de Marlin, vous pouvez consulter : http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html

Sur les photos, vous pouvez voir les alimentations et mon filtre de réseau de bricolage monté sur une bande d'aluminium. Si vous faites cela, assurez-vous d'isoler le filtre net et les alimentations du reste du cadre et du boîtier métallique dans lequel le contrôleur est logé. Sinon, la puce Atmel fera des choses très étranges en raison des fréquences EMF qui sont jetées au sol. Il est également très important de connecter le filtre du réseau et les alimentations à la terre. Dans le cas contraire, les fréquences EMF ne peuvent pas s'échapper et la puce Atmel aura une influence dans le temps, ce qui rendra les longs tirages impossibles. Pour le schéma, voir l'image. Notez que les condensateurs doivent être d'une classe X2 et Y2 de sorte que s'ils meurent, ils sont garantis de ne pas être trop courts. C1 et C2 doivent être de classe X2. C3 et C4 doivent être de classe Y2. Ce filtre doit également être dans un boîtier métallique (voir photo).

Les conduits de ventilation rouges sur le côté de la buse ne sont pas de mon cru.

L'étui pour le contrôleur LCD graphique intelligent est un design de Wersy.

Les pièces que j'ai utilisées pour les axes X et Y :

T2 courroie dentée 3 Mètre au total

3 poulies T2 diamètre 12mm (mais d'autres diamètres fonctionneront mais les pas/mm changeront)

4X SCS10UUU guidage linéaire Axe Y

Roulement 6X F624ZZZ pour le côté tendeur.

6X 623ZZZ roulement pour la voiture X pour guider la courroie dentée.

4X LM10UU palier linéaire ou 2X LM10LUU palier linéaire pour la voiture X.

2X Tige de 10mm x 500mm pour l'axe X

2X Tige de 10mm x 588mm pour l'axe Y

4X profilé extrudé en aluminium extrudé 30mm x 33,5mm x 421mm (33,5 mm peut aussi être 30mm - 35mm)

4X profilé extrudé en aluminium extrudé 30mm x 33,5mm x 515mm (33,5 mm peut aussi être 30mm - 35mm)

16X M5x40mm pour les roulements de l'axe Y.

3X Nema17 stepper pas à pas

8X M3x20mm et écrous

3X Boulon M4x40mm

4X Boulon M4x20mm

16X M4x10mm boulon & rondelles

Écrou M4 15X 15X

Boulon M3x10mm 30X M3x10mm

4X Boulon M3x20mm

2X Boulon M3x40mm

Ecrou M3 27X M3

Remarque : les boulons et l'écrou peuvent être différents selon la façon dont vous assemblez votre imprimante.

Les pièces que j'ai utilisées pour l'axe Z :

2X tige et écrou M8 ou tige et écrou traité M8 1000mm de long.

2X M10x1000mm tige M10x1000mm

2X LM10LUU palier linéaire

2X Nema17 stepper pas à pas

2X 608ZZZ roulement

1X Profil extrudé en aluminium extrudé 30mm x 33,5mm x 420mm (33,5 mm peut aussi être 30mm - 35mm)

Lit chauffant

Boulon et écrou 16X M3x10mm

22X M4x10mm boulon & rondelles

4 ressorts pour le lit chauffant

Boulons 4Mx40mm pour lit chauffant

Remarque : les boulons et l'écrou peuvent être différents selon la façon dont vous assemblez votre imprimante.

Pièces pour le cadre :

8X M6x40mm - 8X M6x40mm

8X M6x80mm pour la cale.

1X M8x130mm pour porte-filament

4X écrou M8 pour le porte-filament.

2X 608ZZZ roulement

Pièces détachées du régulateur :

1X Arduino Mega Arduino Mega

1X Rampes 1.4

Pilote pas à pas 6X (A4988, DRV8825 etc.)

Alimentation électrique 2X 360W /12V

Interrupteur de fin de course 3X

1X Hot End avec chauffage et NTC

1X lit chauffant 300 x 300mm et NTC

des fils pour tout câbler

Tube téflon +/- 600mm

Filtre réseau (optionnel)

Disjoncteur secteur 4A

Pour plus d'informations sur les rampes, vous pouvez consulter : http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser:-)

Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou que j'ai fait une erreur (il est possible que je ne sois qu'un humain), n'hésitez pas à commenter.

  • Format du fichier 3D : STL et ZIP

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