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K-141 Koursk

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Description du modèle 3D

Le K-141 Koursk était un sous-marin nucléaire russe de classe Oscar II capable de transporter 24 missiles de croisière et 24 torpilles. Il a été l'un des premiers navires à entrer dans le service militaire russe après l'effondrement de l'Union soviétique, a servi pendant 5 ans dans la flotte du Nord avant de sombrer tragiquement au cours d'un exercice au fond de la mer de Barents en août 2000 avec la perte de tous ses hommes. On découvrit plus tard qu'il coula à cause d'une série d'explosions, dont la première était très probablement causée par le peroxyde d'hydrogène utilisé comme propergol dans les anciennes torpilles soviétiques et par la détonation du kérosène et autres armements à bord. Alors que 23 des 118 membres du personnel ont survécu aux explosions, les opérations de sauvetage ont été retardées et les autres membres de l'équipage ont suffoqué.

Même avec cette histoire tragique, ou peut-être à cause d'elle, qui ne veut pas avoir un sous-marin nucléaire sur son bureau ?

Je pense que les sous-marins sont intéressants. Ils sont un peu comme de mystérieux prédateurs sous-marins, glissant calmement sous la surface dans un silence total, invisibles et à peine détectables. Une fois que j'ai remarqué le défi #MakeItFloat , j'ai commencé à penser à quelque chose de différent pour participer avec les bateaux réguliers, alors j'ai décidé de combiner un peu d'histoire dans la compétition. Plus tard, quand j'ai compris que je pouvais vraiment le faire, j'ai voulu ajouter plus de détails et il est passé d'un simple modèle d'affichage à un vaisseau RC entièrement fonctionnel.

C'est le deuxième modèle " multi-pièces " que j'ai réalisé et disons que ça a été un parcours difficile à travers les tutoriels Youtube et les manuels en ligne :) Mais je suis fier de ce que j'ai déjà accompli en termes d'apprentissage. Honnêtement, je ne pensais pas avoir fini la coque quand j'ai commencé. J'ai aussi fait beaucoup de calculs pour la flottabilité et la capacité de charge, ce modèle flotte et est capable de se déplacer avec un petit moteur (ou deux moteurs), de tourner avec le gouvernail et de rester en équilibre avec les avions latéraux. Il y a aussi un compartiment pour les contrepoids à l'avant pour mieux équilibrer le bateau lorsque les commandes du moteur et du gouvernail de direction sont installées à l'arrière.

Les plus grands défis pour moi ont été, comme je l'ai mentionné plus haut, d'apprendre d'abord à utiliser correctement le logiciel pour concevoir un modèle aussi complexe avec beaucoup de détails. Deuxièmement, j'ai eu du mal à installer tous les composants RC à l'intérieur, car il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans la coque et je voulais garder les dimensions d'origine, donc élargir la coque n'était pas une option. Je n'ai aussi aucune expérience des bateaux RC, donc il m'a fallu de nombreuses heures pour trouver comment tourner le gouvernail, etc.

J'ai également voulu combiner quelques matériaux différents pour le rendre plus fiable et en même temps plus amusant à construire, de sorte que chaque ouverture dans la coque est destinée à être scellée avec des pièces imprimées à partir de NinjaFlex ou d'un matériau flexible similaire pour empêcher l'eau de pénétrer dans la coque.


19 Juil.

La version 2.0 est sortie !

Plongez ! Plongez ! Plongez ! La dernière révision vous permet d'ajouter les composants nécessaires pour que cette chose aille sous l'eau. C'était quelque chose que je rêvais d'accomplir quand j'ai commencé ce build, et maintenant il est là. Le mécanisme de plongée est le moins cher possible, composé de 2 seringues médicales de 30 ml servant de piston ballast, équipées d'un petit moteur et d'une vis pour pousser/tirer le piston. La prise d'eau provient du fond de la coque principale.

Il va sans dire que la mise sous l'eau de ce navire est une tâche qui exige beaucoup de soin dans la qualité d'impression, en scellant tous les points de fuite possibles. Comme le RC est contrôlé par RC, il se peut que vous rencontriez aussi des problèmes avec des ondes radio qui ne pénètrent pas assez profondément dans l'eau, alors assurez-vous que votre radio fonctionne dans une longueur d'onde qui peut être utilisée dans des applications submersibles. L'alternative bon marché est de câbler les composants RC dans une bouée et de les laisser flotter à la surface de l'eau, connectés aux moteurs des sous-marins via le câblage.

Pour effectuer cette plongée, vous devez mesurer soigneusement le poids de l'ensemble sans eau dans le lest, puis remplir avec des pièces de monnaie ou similaire et mesurer le point où il a coulé. Enlevez ~40g du point d'enfoncement et vous êtes doré avec le système de lestage qui remplit au total 60ml d'eau (~60g).

Les fichiers de cette révision sont disponibles dans un simple fichier.zip nommé DiveKit 2.0. Toutes les autres pièces sont similaires à la v1.5, il est donc facile de passer à cette version même si vous avez déjà commencé à imprimer la 1.5. Les principales différences dans le kit de plongée sont les points de montage du système de ballast, et les baies de missiles retirées de la coque principale pour avoir plus d'espace à l'intérieur du navire si nécessaire pour y placer la batterie etc.

C'est une compilation très expérimentale de validation de concept et la v1.5 devrait toujours être considérée comme la compilation par défaut, j'échoue juste à la numérotation de version ;) J'enlèverai ainsi l'estampille des travaux en cours de ce projet et je considérerai qu'il est enfin terminé.


5 juillet Mise à jour des fichiers pour la révision en cours.

La version 1.5 est sortie !

Courte vidéo d'introduction : https://www.youtube.com/watch?v=l3hakm56Ei0

Cette révision se décline en deux versions ! Version RC avec toutes les pièces intérieures pour le montage de l'électronique et une version d'affichage pur qui a toutes les pièces intérieures rasées pour économiser du temps et des matériaux d'impression tout en fournissant un modèle détaillé à mettre en rayon.

Choisissez votre choix et imprimez ! Tous les fichiers sont vérifiés avec netfabb, orientés et prêts à imprimer.

Quoi de neuf :

  • Ajouté beaucoup plus de détails

  • Plus facile à imprimer, plus facile à assembler !

  • Deux versions : RC-ready et Display-only. Les fichiers Zip permettent de télécharger facilement tous les fichiers nécessaires pour chaque modèle en un seul clic.

  • Pré-découper les pièces plus hautes pour les adapter à des espaces de construction plus petits.

  • Correction de nombreuses dimensions pour correspondre à l'original Kursk avec plus de précision.

  • Correction de nombreux petits espaces et de murs trop minces.

  • Testé avec l'électronique, les servo-supports ajoutés, les tiges de poussée finies, les supports de moteur, etc.

  • Montage d'une trappe fixe pour trappe de baie de missile.

  • Ajout d'instructions PDF pour l'assemblage.

  • Ajout de fonctions de fixation pour les trappes d'entretien.

  • Trois types d'hélices différents pour une poussée optimale quel que soit le régime de rotation de votre moteur.

  • Support pour le modèle.

  • Ajouté le fichier.STEP pour faciliter la modification du modèle.

  • Et bien plus encore !


20 juin

Version 1.0__ Version 1.0

Vidéo d'introduction : https://www.youtube.com/watch?v=7JzcrmXRq10

Ajout d'une fiche technique avec les mesures complètes de la capacité de chargement et des dimensions en jpeg. Les tests ont été effectués en remplissant la coque avec des pièces en euros.

La profondeur de nage optimale est obtenue en ajoutant 9eur dans les pièces de 20 cents + 1eur dans les pièces de 10 cents. (295,79g en unités plus logiques ;)

Le navire a coulé après avoir ajouté 100 g de poids supplémentaire (je n'avais plus de pièces) et 4 pièces de 10 cents. Le poids total de la cargaison qui a causé le naufrage était donc de 408,09 g.

Avis de non-responsabilité obligatoire:____Non-responsabilité

L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Je ne suis pas responsable des dommages ou blessures causés. Veuillez vous assurer que l'eau ne fuit pas à l'intérieur du modèle avant d'installer des composants électriques. En cas de doute, enfermez au moins vos appareils électroniques dans de petits sacs en plastique ou similaires pour éviter de les endommager. Tu sais, l'évident :)

Paramètres d'impression 3D

Instructions d'impression de la version 1.5 :

Toutes les pièces en plastique sont imprimées à partir de PLA, hauteur de couche de 0,2 mm avec 2 périmètres et 25 % de remplissage.

Pièces de coque pour la version RC imprimée avec les supports automatiques Slic3r activés. La version d'affichage ne devrait pas avoir besoin de support du tout.

Scellé d'étanchéité imprimé à partir de NinjaFlex, couches de 0,2 mm avec 1 périmètre et remplissage à 100%.

N'oubliez pas que ces paramètres sont très spécifiques à l'imprimante et que votre imprimante peut nécessiter un plus grand nombre de périmètres pour garder les pièces étanches à l'eau.

Si vous possédez une imprimante de type Delta avec un grand espace de construction, vous pouvez imprimer les parties principales et arrière de la coque telles qu'elles sont. Pour les imprimantes avec une hauteur de construction maximale inférieure, des fichiers pré-divisés sont fournis. Cela devrait permettre d'imprimer ce modèle avec presque n'importe quel type d'imprimante 3D.

Percer tous les trous jusqu'au diamètre de la cible si nécessaire. Celles-ci le sont :

  • Arbre de gouvernail 2mm

  • Arbres d'hélice 3mm

  • Arbre plan avant 2mm

Insérez les arbres du gouvernail et de l'hélice et les joints d'étanchéité dans la coque arrière.

Insérer deux roulements 10x3x4mm pour les arbres d'hélice et fixer les engrenages avec de la colle.

Fixer le moteur avec son support, l'arbre du moteur, le servo avec la biellette du gouvernail et les autres composants électroniques.

Insérez l'arbre du plan avant, et éventuellement un autre servo si vous voulez aller high-tech pour rendre ces mobiles via RC aussi bien, bien qu'ils ne fournissent pas d'autre but que visuel pour le modèle.

Collez les pièces de la coque avec de la colle cyanoacrylate, vérifiez s'il reste des trous ouverts suite à des erreurs d'impression. Scellez ces trous avec de la superglue, du silicone, de la colle chaude, tout ce qui flotte sur votre bateau ;) (jeu de mots prévu).

Le plus important : Amusez-vous bien !

Les instructions de montage sont disponibles au format pdf dans la section téléchargement des fichiers.

  • Format du fichier 3D : STL et ZIP

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